Patrik har just spelat in en ny videoguide om objektivkorrigeringar som är en av nyheterna i Lightroom 3. Mycket nöje!

1 Kommentarer

I ett tidigare blogginlägg så tipsade jag om hur du kan använda Live-view för att ställa skärpan, men Live-view är också ett bra hjälpmedel för att komponera en bild. En av de stora nackdelarna med att komponera genom sökaren på en systemkamera är att man inte riktigt ser hela bilden (hur mycket som faller bort beror på kameramodell). Detta skapar lite problem eftersom hörnen och kanterna är väldigt viktiga för kompositionen. Speciellt när det handlar om landskap. Kompositionens grund byggs av hur vi som fotografer “ramar in” bilden genom att sätta hörnen. 

Det går ju alltid att beskära en bild i efterhand till det man ser genom sökaren, men att inte se den färdiga kompositionen fullt ut kan många gånger vara begränsande. Som tur är finns det en lösning på detta problem och den stavas Live-view. När vi aktiverar Live-view så visas hela bilden utan kapade hörn och kanter. Det ger oss möjligheten att finjustera kompositionen och sätta hörnen precis som vi vill ha dem.

Så här går jag tillväga när jag komponerar med Live-view:

0 Kommentarer

Vi har p.g.a en avbokning just nu en plats ledig till den populära workshopen i Abisko nationalpark 14-18 september. Med oss som gästföreläsare har vi Hans Strand. Abisko i september är utan tvivel en av de vackraste platserna att fotografera på under hösten!

Läs mer om workshopen här. 

Anmäler dig gör du genom att maila Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
Först till kvarn gäller!

Uppdaterad: Platsen är nu fylld! 

Foto: Hans Strand

0 Kommentarer

Under sin senaste fjälltur i Kebnekaise-området spelade Magnus in den här filmen där han berättar om den utrustning han bär med sig under sina fjällturer. Bl.a är det en Canon 5D mark II, 17/24/90 mm tilt-shift och 70-200 mm f/4. Finns i HD.

En kort videohälsning från turen med inslag av snö kan du se på Magnus blogg.

0 Kommentarer

Jag har sedan ett tag haft problem med min Nikon D3x. Av någon anledning laddar batteriet ur sig när kameran ligger avstängd. Jag kunde inte riktigt förstå varför och det hände inte alltid. Riktigt skumt, men för några dagar sedan läste jag ett blogginlägg av fotografen Tony Sweet. Han hade bränt sin Nikon D3x pga en trasig trådutlösare. Det går tydligen en ström genom trådutlösaren som i värsta falla kan bränna kameran om man har otur. Oops tänkte jag när jag insåg att jag hade min gamla trådutlösare i kameran.

Ser din trådutlösare ut som denna så ska den i papperskorgen direkt! 

Problemet med trådutlösaren är att den lätt spricker i plasten i närheten av fästet till kameran. Av någon anledning tycker Nikon att det är en bra idé att ha sladden från utlösaren till att sticka rätt ut från kameran. Inget problem så länge man inte ska plocka ner kameran i väskan. Då viks sladden vilket gör att det lätt blir sprickor. Varför inte ta av den innan man stoppar ner kameran i väskan? Hade inte varit något problem om inte skruven som håller trådutlösaren på plats är så liten och svår att skruva på att jag ser mina gråa hår bli fler och fler för varje gång. Att sedan försöka göra det i minusgrader med vantar på är omöjligt.

Så nu ligger min tredje trådutlösare i papperskorgen och jag har beställt en ny av ett annat märke. Inte heller den ser klockren ut. Hur svårt kan det vara att skapa en trådutlösare som går att använda i fält? Mitt sökande fortsätter. Någon som har ett tips på en bra?

Jag använder trådutlösare nästan lika ofta som jag använder kameran och är helt beroende att att den fungerar i alla väder. Vissa jag har testat bland annat  Nikons egen MC-30 bli stel som en pinne när temperaturen går under 0 grader. Då krävs det inte mycket för att knäcka den! Så till alla er som använder trådutlösare. Så fort ni ser en spricka eller tycker att kameran beter sig konstigt. Av med trådutlösaren och skicka den i närmsta papperskorg. Det är inte värt att riskera sin kamera för att spara in några hundralappar på en ny trådutlösare.

3 Kommentarer

Nu har vi passerat 400 medlemmar på sajten! Det tycker vi självklart är kanonkul och sporrar oss att jobba vidare med hemsidan och dess innehåll.

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som är medlemmar och hoppas att ni finner hemsidan intressant även i fortsättningen och att vi ser många av er under våra workshops framöver.

Sommarhälsningar,

Magnus & Patrik

0 Kommentarer

En av de stora nyheterna i Ligtroom 3 är att man har byggt om den motorn som läser av rawfilerna och skapar förhandsvisningar.

Detta har medfört införandet av ett nytt ord, Processversioner. Så vad är då detta?

Med processversioner kan vi styra vilka bilder som ska renderas fram av vilken motor. När man uppdaterar sin Lightroom 2 katalog till Lightroom 3 kommer inga bilder att få processversion 2010 som den senaste heter. Alla kommer att ha processversion 2003. Namnet indikerar vilket år versionerna skapades.

2003 till vänster och 2010 till höger observera färgskillnaderna.

Alla nya bilder man importerar till Lightroom 3 kommer automatiskt att få 2010.
Om du inte har någon tidigare katalog utan börjar använda Lightroom 3 så behöver du inte alls tänka på detta.
Så långt inte några problem.

Problemet kommer för dig som har bilder framkallade med Lightroom 1 och 2 som båda har använt 2003 motorn. Hur ska du agera?
Om bilderna som framkallats med den tidigare versionen inte får ändra färg. Tex om du har skrivit ut bilder i en upplaga eller har levererat bilder till kunder som dom kanske vill ha exakt samma igen så bör du inte uppdatera dessa. Eftersom att färgerna kommer att ändras. 

Givetvis kan du se till att dom blir lika igen men det kommer att kräva lite jobb. Bättre är då att skapa en virtuellkopia och uppdatera den. Då kan du jobba med kopian för nya ändamål och ändå ha kvar den ”gamla” om den behövs igen.
Man ser att bilderna har ”process 2003” på det lilla utropstecknet i bildens nedre högra hörn. Detta syns bara i framkalla modulen.

Utropstecknet indikerar att det är process 2003.

Jag kommer att uppdatera alla mina bilder till senaste versionen men inte förrän jag behöver. Inte för att det tar tid utan för att jag kommer att behöva justera bilder som uppdateras.

Eftersom 2010 tar fram mer detaljer ur en bild kan du komma att behöva justera skärpeinställningarna. Också färgerna förändras. Ofta blir dom mer mättade så man behöver se över färginställningarna. En stor förändringen kommer du nog att se på bilder som är fotade på riktigt höga iso tal. Så där finns stora vinster men man bör göra en dubbelkoll på reglagen för skärpa och brusreducering.

2003 till vänster och 2010 till höger. Till och med på en så här liten bild syns en viss skillnad i brus.

Jag tycker verkligen att den nya motorn är ett stort steg framåt i bildkvalitet så du bör uppdatera så många av dina bilder som går. När du trycker på utropstecknet som indikerar att bilder har process 2003 så får du upp en ruta där du kan välja att se bilden före och efter. Ett mycket bra val för att du nu kan se hur mycket som faktiskt förändras i bilden utan att behöva göra förändringen. 
Vill du komma tillbaka till processversion 2003 från 2010 så gå på Inställningar > Process > 2003 i Framkalla-modulen.

Skillnaderna mellan 2003 och 2010 kommer att bli tydligare på dina bilder än vad du kan se här pga det lilla formatet. 

0 Kommentarer

I en serie om tre inlägg kommer jag här på bloggen tipsa om hur du kan använda live-view för att få ut det mesta ur din kamera och bli nogrannare med kompositionen. Detta första inlägg handlar om fokusering. De två kommande handlar om komposition samt exponering.

Vid landskapsfotografering är det viktigt vart man lägger skärpeplanet och vilken bländare man använder för att kontrollera skärpedjupet. Att ställa fokus genom sökaren är ofta inget problem, men med dagens pixeltäta sensorer gäller det att ställa skärpan perfekt för att få ut den upplösning som man betalt för. Det är också svårt att visualisera hur långt skärpedjupet räcker vid en given bländare.

De flesta nya kameror har idag en live-view funktion vilket betyder att man kan se vad sensorn ser direkt bak på kamerans display (precis som på digitala kompaktkameror). Detta är väldigt användbart, framförallt när man ska fokusera.

Så här gör du för att fokusera manuellt med live-view:
- Se till att objektivet/kameran står i manuellt fokuseringsläge. 
- Aktivera live-view och förstora bilden så mycket som möjligt.
- Förflytta dig till det område i bilden där du vill att skärpeplanet ska ligga och vrid fokusringen till dess att skärpan sitter.
- Använd nedbländningsknappen på kameran (om den har en sådan) för att blända ner till den bländare du valt medan du har live-view aktiverat så ser du precis hur stort det faktiska skärpedjupet blir (kameran ser ju annars genom objektivets största bländare).

För mig har live-view blivit en viktig del i fotograferandet, framförallt när jag jobbar med tilt-shift objektiv. Det är värt att nämna att live-view funktionen fungerar lite olika på olika kameror, vissa gör det bättre än andra. Min Canon 5D mark II har en mycket sofistikerad live-view funktion som är lätt att använda.

0 Kommentarer